Proyectores de video

Un proyector de vídeo o vídeo proyector es un aparato que recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento.

Todos los proyectores de vídeo utilizan una luz muy brillante para proyectar la imagen, y los más modernos pueden corregir curvas y borrones. a través de los ajustes manuales. Los proyectores de vídeo son mayoritariamente usados en salas de presentaciones o conferencias, en aulas docentes, aunque también se pueden encontrar aplicaciones para cine en casa. La señal de vídeo de entrada puede provenir de diferentes fuentes, como un sintonizador de televisión, un ordenador personal etc. Otro término parecido a proyector de vídeo es retroproyector el cual, a diferencia del primero, se encuentra implantado internamente en el aparato de televisión y proyecta la imagen hacia el observador.

El proyector más antiguo es:

En la actualidad hay una gran variedad de proyectores:

1.Proyector de TRC:

El proyector de tubo de rayos catódicos típicamente tiene tres tubos catódicos de alto rendimiento, uno rojo, otro verde y otro azul, y la imagen final se obtiene por la superposición de las tres imágenes (síntesis aditiva) en modo analógico.

• Ventajas: es muy antiguo, pero es la más extendida en aparatos de televisión.
• Inconvenientes: al ser muy antiguo, está en extinción en favor de los otros sistemas descritos en este punto. Los proyectores de TRC son adecuados solamente para instalaciones fijas ya que son muy pesados y grandes, además tienen el inconveniente de la complejidad electrónica y mecánica de la superposición de colores 

2.Proyector LCD:

El sistema de pantalla de cristal líquido es el más simple, por tanto uno de los más comunes y accesibles para el uso doméstico. En esta tecnología, la luz se divide en tres y se hace pasar a través de tres paneles de cristal líquido, uno para cada color fundamental (rojo, verde y azul); finalmente las imágenes se recomponen en una, constituida por píxels, y son proyectadas sobre la pantalla mediante un objetivo.

• Ventajas: es más eficiente que los sistemas DLP (imágenes más brillantes) y produce colores muy saturados.
• Inconvenientes: es visible un efecto de pixelación (aunque los avances más recientes en esta tecnología lo han minimizado), es probable la aparición de píxels muertos y la vida de la lámpara es de aproximadamente 2000 horas.

3. Proyector 3D: 

Proyector de última generación que muestra imágenes en una pantalla especial tratada de manera que las imágenes que proyecta envuelven al espectador dando la sensación de imagen envolvente. 

¿Qué es la Fotografia Astronómica?

La Fotografía Astronómica (también conocida como Astrofotografía) se divide esencialmente en dos campos: LaFotografía Planetaria y la Fotografía de Cielo Profundo. En el primer caso, se trata de fotografiar básicamente los planetas de nuestro sistema solar, aunque se incluyen también los satélites y los cometas. En el segundo caso, se trata de fotografiar nebulosas, galaxias y remanentes de supernovas. Los equipos necesarios para cada caso y las técnicas de captura y procesado, son muy distintos.

-Fotografía Planetaria. En la Fotografía Planetaria, los objetos a fotografiar se encuentran en nuestro Sistema Solar y se caracterizan por tener un tamaño angular (tamaño aparente) muy pequeño: en el mejor de los casos, los planetas como Jupiter, Marte o Venus, a simple vista se ven como estrellas muy brillantes. La segunda característica importante es que son objetos con mucha luminosidad. Se utilizan cámaras con sensores y píxeles pequeños. 

-Fotografía de Cielo Profundo.En la Fotógrafía de cielo profunfo, los objetos fotografíados se encuentran más allá de nuestro Sistema Solar -nebulosas, cúmulos estelares, remanentes de supernovas, etc.- e incluso fuera de la Via Láctea -otras galaxias.En la Fotografía de Cielo Profundo nos encontramos con una variedad muy amplia de objetos cósmicos: algunos con tamaños aparentes muy grandes (es el caso de algunas nebulosas de emisión), otros con una luminosidad extremadamente baja (algunas nebulosas oscuras), otros con tamaños angulares muy pequeños (la mayoría de las nebulosas planetarias y las galaxias lejanas, es decir, casi todas, menos media docena que están más proximas a la nuestra).

Montaje fotográfico que ilustra los tamaños relativos de la Luna y la galaxia de Andrómeda.

Significado de símbolos de una cámara digital

  

    1.- Selección de calidad de imagen

    2.- Ajuste de flash modo noche activado

    3.- Flash automático activado

    4.- Flash encendido activado o flash apagado

    5.- Flash de reducción de ojos rojos activado

    6.- Número de imágenes fijas restantes 

    7.- El adaptador de ca proporciona alimentación

    8.- Estado de las pilas

9.- Tarjeta de memoria instalada en la cámara

 10.- Se está grabando audio

 11.- Se está grabando vídeo

12.- Apertura máxima del diafragma ajustada en 2,6 o 4,9

13.- Modo retrato activado
                                                                                                                                                                                                             
14.- Modo apaisado activado

15.- Modo acción activado

16.- Ajuste de Macro activado

17.- Ajuste de Ráfaga activado

18.- Temporizador automático

Partes de una cámara digital

Parte lateral:
1.- Botón de flash: Selecciona el ajuste de flash
2.- Botón de calidad: Cambia la calidad de imagen de Buena a Mejor y a Óptima
3.- Botón de Mode: Cambia el modo de captura a temporizador automático, Ráfaga, Macro, o a uno de los cinco ajustes de exposición diferentes.
4.- Botón LCD estado: Muestra el estado de funcionamiento y los ajustes de la cámara.
5.- Botón disparador: Captura una imagen. Si se presiona este botón hasta la mitad se bloquea el enfoque y la exposición, y si se pulsa hasta el fondo se captura una imagen. Mantenga presionado el botón después de tomar la imagen para grabar audio.
6.- Botón de vídeo:Graba un videoclip; si se presiona una vez, se inicia la grabación; si se vuelve a presionar, ésta se detiene.

Partes de una cámara digital

Parte trasera:
1.- Visor óptico: Le permite encuadrar el sujeto de la imagen o videoclip
2.- Luz del visor de vídeo rojo fijo: la cámara está grabando vídeo Parpadeante: el Temporizador automático está activado o se ha producido un error
3.- AF: luz del visor de enfoque automático (verde):Si está fijo, la cámara está lista para tomar una imagen (la exposición y el enfoque están bloqueados). Parpadeante, la cámara no puede enfocar, requiere un tiempo de exposición largo (sujetar firmemente), o se ha producido un error 
4.- Interruptor ON/OFF: Enciende y apaga la cámara.
5.- Palanca de zoom de alejar o a cercar: Aleja el objetivo a la posición de gran angular y acerca el objetivo a la posición de teleobjetivo.
6.- Luz de memoria: Si se encuentra de color naranja fijo; USB está conectado. Si es de naranja parpadeante: la cámara está: encendiéndose, cargando las pilas, enviando/recibiendo USB, o leyendo o escribiendo en la tarjeta de memoria.
7.- Puerta de tarjeta USB, soporte para memoria: Permite el acceso para insertar o extraer la tarjeta de memoria
8.- Soporte para muñequera: Permite fijar una muñequera
9.- Botones de flechas y botón OK : permite moverse entre menús e imágenes de la pantalla de imagen permite visualizar los menús Captura y Reproducción y seleccionar las opciones del menú.
10.- Pantalla de imagen: Le permite encuadrar imágenes y videoclips con la opción Vista en directo y revisarlos a continuación con la opción Reproducción, así como visualizar todos los menús.
11.- botón instant: Activa y desactiva el menú Compartir de la pantalla de imagen
12.- Botón de reproducción: Activa y desactiva la opción "Reproducción" de la pantalla de imagen
13.- Botón vista en directo: Activa y desactiva la Vista en directo de la pantalla de imagen.

La perspectiva

La perspectiva es el mejor procedimiento para crear una sensación tridimensional en una fotografía.

El ojo estima la distancia en base a la disminución de tamaño de los objetos y al ángulo de convergencia de las líneas (perspectiva lineal). Del objetivo y de la distancia dependerá el que la imagen resulte con mucha o poca profundidad. La sensación de profundidad es puramente ilusoria, pero constituye una técnica de composición muy importante.

• Líneas dinámicas:

Las formas más dinámicas de composición, hace uso de líneas diagonales. Escogiendo un punto de toma, un objetivo que provoque líneas convergentes o radiales, se puede obtener una fuerte impresión de perspectiva.

• Perspectiva aérea:

Las condiciones climáticas y atmosféricas (humo, neblina) proporcionan una sensación de profundidad, ya que los colores y la tonalidad de la imagen se amortiguan según aumenta la distancia. Los diferentes cambios cromáticos facilitan a que la perspectiva aérea sobresalga y destaque.

Encuadre fotográfico: Planos.

El término ‘plano’ es ampliamente usado en cine, y en fotografía obviamente, generalmente se habla de planos abiertos o cerrados, para indicar que estamos modificando de algún modo la distancia focal.El concepto de plano está estrechamente relacionado con el retrato fotográfico aunque en algunos casos es extrapolable a otras situaciones o sujetos. Existen varios tipos: 

• Plano general: Se usa para visualizar completamente a nuestro modelo y abarca todo los elementos de una escena, es decir, que aparece todo el cuerpo de pies a cabeza, sin ningún tipo de recorte. 
• Plano americano: También conocido como plano tres cuartos, se caracteriza por sus encuadres por debajo de la cadera hasta las rodillas. Es muy útil cuando se quiere retratar a varias personas.
• Plano medio: En este se muestra al modelo desde la cabeza hasta la cintura, y también se puede emplear para fotografiar a varias personas interactuando. Se emplea con regularidad en la fotografía de moda ya que permite destacar la belleza de la persona.
• Plano medio corto: Consiste  en mostrar a la persona desde la cabeza hasta la mitad del pecho. La idea de este tipo de plano es enfocar la atención exclusivamente en la persona aislándola de su entorno.
• Primer plano: Se emplea generalmente para destacar la mirada o el gesto de una persona, y el encuadre va desde la cabeza hasta los hombros. Es el más indicado para el retrato del rostro, ya que destaca los detalles.
• Primerísimo primer plano: Este tipo de plano es mucho más agresivo e íntimo que los anteriores. Se logra encuadrando desde la cabeza (cortando por el medio o por encima de la frente) hasta la punta del mentón. Hay que cuidar mucho los detalles en este tipo de plano, controlar el enfoque y la profundidad de campo es primordial, de lo contrario se puede estropear la captura.
• Plano detalle: Se emplea para destacar elementos específicos, con este tipo de plano se pueden lograr encuadres creativos y originales, requiere de mucha capacidad de observación por parte del fotógrafo. En este tipo de plano el acercamiento se maximiza para enfatizar ciertos elementos que de otra manera podrían pasar desapercibidos.
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Partes de una cámara digital

Parte frontal:
1.- Luz del temporizador automático/ vídeo: Rojo fijo: la cámara está grabando vídeo, si se encuentra en rojo parpadeante, el temporizador automático está activado.
2.- Micrófono: Graba clips de audio
3.- Flash: Ofrece luz adicional para mejorar la toma de imágenes
4.- Conector de adaptador de corriente:Ofrece conexión para un adaptador de corriente de ca HP opcional.
5.- Conector USB:Ofrece conexión de un cable USB a un equipo o una impresora.
6.- Conector de televisión:Ofrece la conexión de un cable de audio, vídeo opcional TV.
7.- Altavoz: Reproduce sonidos de la cámara y clips de audio.
8.- Soporte trípode: Le permite montar la cámara en un trípode.
9.- Conector de base de acoplamiento para la cámara: Ofrece conexión a la base de acoplamiento, opcional.
10.- Puerta de las pilas: Permite el acceso para insertar y extraer las pilas

Enfoque, distancia focal

La exposición correcta depende de la combinación del tiempo de obturación. El obturador limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y expone la película o el sensor digital. Mediante el obturador se controla el tiempo necesario para que la imagen se exponga y quede reflejada en la película o el sensor digital) y la abertura del diafragma.

El diafragma y el tiempo son directamente proporcionales, cuanto más abierto se encuentre el diafragma, más rápido será el tiempo de obturación

Con diafragma cerrado se obtiene mayor profundiad del campo. Con el diafragma abierto se obtiene menos profundidad del campo. 

• Enfoque, distancia focal:

El enfoque permite hacer nítido a un sujeto. En las cámaras compactas el enfoque es fijo, no hay que enfocar. En las SLR manuales, se enfoca mediante una rueda que hay en el objetivo. En las SLR con autofocus el enfoque se hace apuntando con el centro, al sujeto y pulsando el botón de disparo suavemente. Apretando más se realiza el disparo. 
Cada objetivo tiene una distancia mínima entre el objetivo y el sujeto, por debajo de la cual no es capaz de enfocar.

Los zooms de largo alcance tienen una distancia mínima mayor, aproximadamente 1,5 metros, que los objetivos de menor alcance aproximadamente 40 cm.

La distancia mínima puede reducirse para fotografías de cerca con lentes de acercamiento.

e recomienda que antes de hacer una fotografía se tenga claro cuál es el sujeto que se quiere enfocar, y que ese enfoque se encuentre apuntando directamente sobre él y posteriormente se haga el encuadre de la escena. Realmente, cuando enfocamos un sujeto lo que hacemos es enfocar una distancia. 
Primer punto se enfoca, después se compone la escena (encuadrando) y finalmente se dispara.

La cámara fotográfica, permite congelar motivos en movimiento, gracias a la velocidad del obturador. 
Para detener un movimiento es necesario tener en cuenta la velocidad con que se mueve el sujeto.

• Congelar el motivo:

  Efecto pannig: Consiste en seguir con la cámara el motivo en movimiento durante el disparo. El fondo queda movido.
  
  Resulta esencial elegir un tiempo de obturación que permita expesar la idea del movimiento.
  
  
  
  
  

Accesorios indispensables para un fotógrafo

1. Una buena cámara de fotos
2. Batería extra: A más de uno le ha pasado de estar a punto de hacer la mejor foto de su vida y el indicador de batería baja empieza a parpadear. Por muy poco dinero puedes obtener una batería extra, que ocupando muy poco espacio en tu mochila, proveerá muchas horas más de funcionamiento. Con las tecnologías nuevas ya ni es necesario preocuparse por la recarga, por lo que con solo dejarla cargada mantendrá su nivel de energía por muchísimo tiempo.
3.Deflector de flash: El flash integrado a la cámara es muy útil, pero toda la luz se concentra al frente y crea reflejos molestos en las caras y aísla al sujeto del fondo. La solución es un deflector, este se coloca frente al flash y su única tarea es hacer que la luz vaya a cualquier otro lado excepto al frente de la cámara.
Consejo: Si no s edispone de un deflector, también podemos hacer girar la luz del flash con nuestra propia mano. 







4.Disparador remoto: Es un dispositivo que te permite realizar fotografías a lo lejos. 

5.Reflector: Se trata de un disco grande con dos caras, generalmente una plateada y otra dorada, cuya función es, justamente, reflejar la luz. Apuntando correctamente tienes casi una fuente de luz extra.

Todos estos accesorios los podemos guardar en una mochila especial:

El Pattern

El efecto pattern, consiste en la repetición de elementos gráficos que a través de un conjunto y juego de volúmenes, conforman una imagen armoniosa.

Para realizar este tipo de toma, es preciso tener mucha atención y visualizar atentamente, tanto el encuadre como a la iluminación.

Las repeticiones de formas se encuentran en la propia naturaleza, animales, árboles, objetos, etc.

Donde se encuentra una repetición de elementos pattern, es en el campo de la arquitectura, en ventanas, tejados, ladrillos...

• LA TEXTURA:

La palabra textura nos define la estructura de una superfície. Áspera e irregular o suave y brillante. La textura revelada por una fotografía, nos dice lo que se sentiría si la supefície se pudiese tocar.

El motivo debe transmitir una sensación táctil y de profundidad, como por ejemplo la rugosidad de una corteza o la suavidad del terciopelo.

La luz, es la clave para fotografiar la textura. La mejor suele ser oblicua, dependiendo de la calidad de textura. Las superficies compuestas de muchos detalles se iluminan con luz direccional y difusa. La luz dura en cambio destaca las superficies irregulares.

Fotografía de estudio: ¿Cómo comenzar con la fotografía de estudio?

Aunque el tema es muy amplio, comenzaremos con las cinco cosas esenciales:
1. Consigue un espacio: Para comenzar a hacer fotografía de estudio necesitas un estudio. Pero no tiene que ser un piso completo pintado de blanco y perfectamente iluminado. Cualquier espacio con una pared de 3 o 4 metros de ancho y unos 5 metros despejados frente a ella será suficiente para comenzar. Lo importante es que lo designes como tu espacio de trabajo y lo respetes. Tener un espacio exclusivo para ese uso sería lo ideal, pero siempre puedes usar la pared de tu habitación o la sala, y montar y desmontar el estudio cuando sea necesario. Ten en cuenta que aunque no es necesario llevar tu estudio a cada encargo, siempre es bueno tener algunos accesorios portátiles por si debemos hacer sesiones en exteriores o locaciones especiales.
2. Necesitas buenos lentes, porque la fotografía de estudio se trata de captar todo el detalle posible para hacer ampliaciones o catálogos en línea en los que se puede hacer zoom sobre la imagen; y para eso necesitas objetivos muy nítidos.
3. Un fondo sin fin. Gramaticalmente no tiene sentido, pero fotográficamente es el rasgo característico de cualquier estudio. Se trata de un fondo curvo que hace las veces de pared y piso, sin que se perciba unión alguna. En los estudios más grandes se montan rampas permanentes, pero muchos profesionales prefieren lonas o grandes pliegos de papel, ya que son portátiles, más baratos, y fáciles de lavar o reemplazar. El más usado es el de color blanco, ya que facilita el procesado de las imágenes, pero los hay (o se pueden hacer) de todos los colores y tamaños.
4. Las luces de estudio son básicas, ya que si tenemos lentes trabajando con pequeñas aperturas para obtener su mejor rendimiento, necesitaremos luz extra. Para comenzar, basta con 2 o 3 speedlites (los flashes que se montan sobre la cámara), bien distribuidos y optimizados con accesorios como, por ejemplo,  sombrillas.
5. Domina la luz, porque después de todo la fotografía se trata de eso. En el estudio es lo más importante, ya que se cuenta  con dos, tres o más fuentes de luz de distinta intensidad y características, que debemos mezclar para obtener un resultado agradable y/o expresivo. 

Las formas y el mosáico

La imagen fotográfica, es bidimensional, pero la iluminación, el contraste tonal y cromático resaltan los volúmenes.

La luz puede aplanar o crear fuertes sombras, llegando a fundir formas entre sí. La forma viene también modificiada por el punto de la toma.

Un fondo monocromático contrastante, resalta la forma del motivo.

Los objetos que se reflejan en el agua, duplican su volumen llegando a formar imágenes espectaculares. Las formas pueden utilizarse para marcar un encuadre dentro de otro.

• EL MOSÁICO:

El mosaico se encuentra compuesto por la sucesión de líneas y formas.

Para evitar que nos cause monotonía, hay que incluir elementos secundarios. Debemos jugar con los tonos, luces y sombras para resaltar la composición del conjunto fotográfico.

Si el mosaico ocupa todo el encuadre, el impacto se acentúa. Los mosaicos se encuentran en todo nuestro alrededor, entre las personas, observando paisajes, sombras etc.

Las líneas

Las líneas dominantes deben centrar la atención, no desviarla. Se puede hallar una línea casi en cualquier cosa, como en un camino o en una sombra.
Una de las normas más populares de la composición se basa en la repetición de las líneas y objetos, especialmente cuando el tema es una estructura.

Las líneas pueden ser:

• Horizontales:

Suelen expresar armonía y profundidad, paz y tranquiliadad. 

• Verticales:

Limitan la profundidad y actúan como barreras entre la fotografía y la vista, es dedir subrayan la grandiosidad del motivo.

• Curvas:

Dan una sensación de belleza y gracia, aportando movimiento a la composición. La vista recorre la línea de manera pausada y natural. Producen una sensación de paz y tranquilidad. 

• S: 

Son otra forma de composición bella y armónica, y también una de las más comunes. La vista sigue suavemente la curva hasta alcanzar el principal centro de interés, centro que debemos asegurarnos que exista.

Lente de aproximación

La reproducción de objetos muy pequeños suele representar un problema para los objetivos normales, ya que, normalmente, éstos están diseñados para actuar de forma óptima en ajustes al infinito. Los objetivos normales para cámaras de 35mm sólo enfocan a partir de 40cm. Esto es suficiente para objetos del tamaño de una postal. Aproximaciones mayores pueden obtenerse usando objetivos macro o con anillos intermedios. Ninguna de ambas soluciones es económica, y ambas reducen la apertura efectiva, requieren exposiciones de más duración. En comparación, las lentes de aproximación son económicas, no aumentan el tiempo de exposición y, como los filtros, son pequeños y de poco peso. Operan como un objetivo macro delante del objetivo normal, reduciendo la distancia focal sin variar su extensión, y aumentando la escala de reproducción disponible. De esta manera es fácil fotografiar pequeños fascinantes objetos como flores, insectos, monedas o sellos. Podemos encontrar lentes de aproximación a partir de ocho aumentos diferentes, desde +1.0 a +10 dioptrías. Pueden usarse hasta 2 lentes en combinación, sumándose en este caso la potencia. Con lente de aproximación NL4.

Estudio Fotográfico.

Un estudio fotográfico es un espacio de trabajo así como también una corporación. Como espacio de trabajo, es similar a un estudio artístico, pero en un estudio fotográfico también se da lugar a la toma, desarrollo, impresión y duplicación de fotografías. El entrenamiento fotográfico y la exhibición de fotografías terminadas también pueden llevarse a cabo dentro del estudio. Suele estar compuesto por una habitación oscura, un espacio para el almacenamiento, un estudio propiamente dicho (donde las fotografías son tomadas), una sala de exhibición y un espacio para actividades relacionadas.

Como entidad corporativa, es un negocio perteneciente y representado por uno o varios fotógrafos, posiblemente acompañados por asistentes y alumnos, quienes crean y venden fotografías propias y a veces de otros fotógrafos.

Se considera que el primer estudio se abrió en Nueva York en marzo de 1840 y un año después se abrieron otros en Londres y París, en 1841 se abrieron otros en Lima y Berlín.¹

Desde comienzos del siglo XX, las funciones corporativas de un estudio han sido llamadas con creciente frecuencia “agencia fotográfica”, dejando el término de “estudio fotográfico” para referirse casi exclusivamente al espacio de trabajo.

La cámara réflex de 35 mm.

Las cámaras réflex de 35 mm, se consideran las cámaras más usadas por los aficionados y por los profesionales, son muy fáciles de usar y proporcionan magníficos resultados.
Es el tipo de cámaras más desarrollado y que ha alcanzado más aceptación para los trabajos más avanzados. La idea básica (un espejo en 45º) que refleja la imágen formada por un objetivo hacia una pantalla del visor, hasta el momento justo antes de la exposición.
La principal ventaja de una cámara réflex de 35 mm. es que no presenta error de paralelaje. Puede verse exactamente la misma imagen que el objetivo formará sobre la película, la distancia de enfoque precisa y diafragmando (cerrando o abriendo el diafragma) la profundidad de campo. Permite cambiar objetivos de acuerdo a las necesidades del profesional.
La nueva tecnología ha conseguido incluir a estas cámaras fotómetros que miden la cantidad de luz que entra por el objetivo, zooms, motor, etc. Su formato de 35 mm permite que el negativo se use para grandes ampliaciones y es usada universalmente por casi todos los fotógrafos.

Tipos de filtros

Filtro de coversion:

Hay filtros de conversión tanto para fotografías en color, como en blanco y negro.

 Los filtros de conversión más utilizados son los de color azul, que corrigen la dominante amarilla y eliminan el rojo, moderando así la coloración. El otro más utlizado es el filtro de conversión naranja, que se usa en las películas con luz artificial, cuando se utiliza flash. El nivel de ambos filtros varía de 1 a 2 diafragmas.

fotografía realizada con un filtro de conversión

Filtro ambar: El filtro ámbar elimina los azules, es decir, corrige la coloración azulada que en ocasiones afecta a la luz de día. 

Filtro polarizador: es ideal para eliminar los reflejos que forman sobre la superficies brillantes. Resulta un filtro adecuado para la realización y corrección de las siguientes tomas fotográficas:
* Para realizar un retrato a una persona que lleva gafas.
* Fotografiar escaparates.
* Fotografiar la superficie del agua
* Para oscurecer el cielo en las fotografías de color sin afectar el equilibrio cromático.   

Filtros ultravioleta: Aunque imperceptible a simple vista, la luz ultravioleta puede reducir el contraste y el detalle. La intensidad de las radiaciones ultravioletas es mayor en verano porque en esta estacion los rayos del sol golpean la tierra verticalmente intensificando el espectro solar. Hay dos tipos de filtros:
* Unos totalmente incoloros
* Otros con una ligera absorción del azul violeta.

Se pueden usar cualquiera de los dos tipos, para blanco y negro, mientras que para el color son aconsejables los incoloros. 















Los filtros neutros: no realizan ninguna absorción selectiva de colores. No ejercen ningún efecto sobre el equilibrio cromático, sinó que reducen la cantidad de luz que entra en la cámara. Se utilizan para controlar la profundidad de campo, porque permite una abertura mayor sin cambiar la velocidad de obturación. Además evitan la sobreexposición cuando las condiciones de iluminación son escesivamente intensas y exceden a la gama de combinaciones de abertura/velocidad.

Filtros degradados: Los filtros degradados son filtros coloreados solamente por la mitad de su superficie, mientras que la otra mitad es incolora. Pemiten realizar efectos muy creativos en combinación con otros filtros.

Filtro multiprisma: Las lentes prismáticas, o filtros multiprisma, multiplican la imagen en relación con el número de facetas o matices que la componen.

Filtro Estrellado: El filtro estrellado convierte los puntos de luz intensa en puntos brillantes estrellados, creando efectos atractivos en panorámicas nocturnas. 

Filtro difusor: El filtro difusor se utiliza sobre todo para difuminar la imagen, porque anula los efectos de la elevada nitidez de los objetivos. En fotografías de retratos y desnudos elimina los efectos de la piel y proporciona a las fotografías una atmósfera muy romántica.

Filtro split-field: es mitad lente de aproximación y mitad sin vidrio. Se utiliza para hacer una foto de un objeto enfocado a unos 20 cm o menos y la parte superior sin nada. Gracias al filtro split-field podemos obtener una perfecta profundidad de campo.